Эксперт рассказал, как автомобилистам избежать перерасхода бензина

Повседневная эксплуатация машины складывается из мелочей, которые напрямую влияют на аппетит двигателя. Многие водители регулярно замечают, что топливо уходит быстрее обычного, но редко связывают это с собственными привычками за рулём или малозаметными техническими неполадками.  Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков объяснил, как выбор скоростного режима, качество топливной смеси и состояние ключевых систем автомобиля сказываются на расходе горючего.

Агрессивная работа педалью газа

Это один из самых расточительных стилей управления, потому что он ломает идеальный баланс воздуха и бензина, при котором смесь сгорает с максимальной отдачей.

– Когда водитель резко продавливает акселератор, электроника подаёт в цилиндры больше топлива, чем способен окислить имеющийся объём воздуха. Избыток бензина не находит кислорода для полного сгорания и выбрасывается в выпускной тракт, повышая расход, – поясняет Сергей Пестриков.

Если требуется быстро набрать скорость, делать это нужно грамотно.

– Не стоит втапливать педаль в пол. Правильнее нажимать динамично, но без рывков, примерно на две трети её хода. Эффективный разгон получается не при полностью открытой заслонке, а в зоне максимального крутящего момента, которая у бензиновых двигателей обычно лежит в пределах 2500–3500 об/мин. Также старайтесь просматривать дорогу на 2–3 автомобиля вперёд, чтобы прогнозировать ситуацию и не сжигать топливо вхолостую, – рекомендует эксперт.

Бензин с заниженным октановым числом

Октановое число — например, у марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 — показывает, насколько топливо устойчиво к преждевременному воспламенению от сжатия. Чем оно выше, тем более серьёзную степень форсировки мотора выдерживает бензин, не детонируя до появления искры, и тем эффективнее и безопаснее работает в современных двигателях.

– Когда в бак попадает горючее с октановым числом ниже рекомендованного автопроизводителем, нормальное сгорание нарушается. Возникают ударные волны, разрушающие поршни и клапаны, резко роняющие эффективность и делающие движение небезопасным. Мотор теряет мощность, и чтобы удержать прежнюю скорость, шофёр вынужден сильнее давить на газ. Это автоматически поднимает расход, – объясняет Сергей Пестриков.

Единственный способ избежать таких последствий — заправляться строго тем бензином, который прописан в инструкции к автомобилю.

Приспущенные шины

Сниженное давление увеличивает пятно контакта с асфальтом, а вместе с ним и трение.
– С точки зрения физики резина при каждом обороте колеса сильнее деформируется — сжимается и разжимается. Эти циклы поглощают энергию, рассеивая её в виде тепла. Двигателю приходится тратить дополнительное топливо, чтобы одолеть возросшее сопротивление качению. Отклонение давления от нормы способно поднять расход бензина до 3%, – замечает специалист.

Единого идеального значения не существует — оно подбирается под конкретную модель, тип покрышек, условия езды и загрузку. Ориентир — цифры завода-изготовителя на табличке в проёме водительской двери, на лючке бензобака или в руководстве.

– Для легковушек обычно советуют 2,2–2,5 бара, для кроссоверов и внедорожников — 2,4–2,8. При полной загрузке давление желательно поднять на 0,2–0,3 бара, а с прицепом — на 0,3–0,5 на ведущей оси, – делится учёный ПНИПУ.

Загрязнённый воздушный фильтр

Воздушный фильтр стоит в пластиковом боксе под капотом, как правило, возле аккумулятора или за блок-фарой. Он очищает атмосферный воздух от пыли и грязи, оберегая мотор от износа.

– Забитый фильтр мешает нормальному поступлению кислорода в цилиндры и нарушает баланс топливовоздушной смеси, необходимый для полного сжигания бензина. Блок управления компенсирует нехватку воздуха, увеличивая подачу горючего. Расход растёт, а мощность падает, особенно заметно при ускорениях и на подъёмах, – говорит Сергей Пестриков.

Чтобы этого не случилось, за состоянием фильтра нужно следить регулярно, в первую очередь при частых поездках по пыльным трассам.

– Заводские регламенты обычно предписывают замену на каждом плановом ТО, спустя 10–15 тысяч километров пробега. В условиях высокой запылённости интервал лучше сократить. Забитый фильтр не только увеличивает расход, но и ускоряет износ двигателя, так что пренебрегать своевременной заменой неразумно, – предупреждает эксперт Пермского Политеха.

Выработавшие ресурс свечи зажигания

– Состаренные свечи неспособны дать достаточно мощную искру в нужный момент, из-за чего топливная смесь воспламеняется не полностью или с опозданием. Электронный блок пытается выровнять ситуацию, впрыскивая больше бензина, чтобы сохранить стабильность работы мотора. Но поскольку смесь всё равно сгорает не целиком, лишнее топливо уходит в выхлоп, и расход повышается, – объясняет Сергей Пестриков.

О необходимости замены также сигнализируют упавшая динамика, нестабильный холостой ход, затруднённый пуск, чёрный дым из трубы или загоревшаяся лампочка Check Engine.

– При визуальном осмотре на свечах не должно быть следов масла, толстого нагара, трещин на изоляторе, оплавленных или деформированных электродов. Зазор обязан соответствовать норме. Менять свечи стоит по рекомендациям производителя: в среднем, медно-никелевые – каждые 20–50 тысяч км, платиновые или иридиевые – 80–100 тысяч, – информирует специалист.

Слишком высокая скорость

Главный пожиратель топлива на трассе — сопротивление воздуха.

– Сила встречного потока, давящего на машину, растёт пропорционально квадрату скорости. Иными словами, удвоение темпа даёт четырёхкратное увеличение сопротивления. Самый экономичный диапазон — 60–100 км/ч. Когда стрелка переваливает за 100 км/ч, на борьбу с аэродинамикой уходит уже около 60–65% мощности мотора, и расход может взлететь в полтора раза, – рассказывает Сергей Пестриков.

На шоссе желательно держаться около 90 км/ч и избегать резких ускорений.

– При этом важно помнить, что открытые окна на высокой скорости превращают салон в «парус»: врывающийся внутрь воздух создаёт завихрения и дополнительную зону низкого давления, которая натурально тормозит автомобиль. Это нарушает обтекаемость кузова и заставляет мотор тратить больше энергии. Поэтому на трассе выгоднее включать вентиляцию или кондиционер, – подчёркивает представитель Пермского Политеха.

Подклинивающие тормозные механизмы

Если после отпускания педали колодки не отходят полностью от диска или барабана, они создают постоянное трение — такую ситуацию называют подклиниванием.

– Машина всё время движется с «зажатыми» тормозами, и часть мощности двигателя расходуется на преодоление этого паразитного сопротивления, а не на движение. Отсюда и повышенный расход, – говорит Сергей Пестриков.

Чтобы избежать проблемы, требуется своевременно обслуживать тормозную систему: осматривать поршни, проверять состояние направляющих, по которым они скользят, и отсутствие утечек тормозной жидкости.
Эксперт ПНИПУ советует заливать качественную жидкость (DOT 3 или DOT 4 с заменой раз в два года, либо DOT 5 — раз в 4–5 лет), регулярно чистить и смазывать узлы, особенно после зимы. Своевременная диагностика убережёт не только от перерасхода топлива, но и от серьёзных поломок, влияющих на безопасность.

Растянутая цепь ГРМ

Цепь газораспределительного механизма отвечает за то, чтобы клапаны в моторе открывались и закрывались строго синхронно с движением поршней.

– Растянувшаяся цепь сбивает синхронизацию. Топливо начинает сгорать несвоевременно — чуть раньше или позже нужного момента, и часть энергии уходит не в движение, а создаёт паразитную нагрузку. Блок управления, пытаясь сгладить потерю мощности и сохранить плавность хода, увеличивает подачу бензина, что ведёт к перерасходу, – поясняет Сергей Пестриков.

Избежать этой неприятности помогают несколько простых вещей: регулярная замена моторного масла и фильтра, контроль уровня и использование только качественного продукта, одобренного производителем. Именно масло поддерживает цепь в рабочем состоянии.

– Менять цепь ГРМ следует по регламенту — обычно через 50–80 тысяч километров, или раньше при появлении признаков износа — постороннего шума, плавающих оборотов. Внимание к сигналам автомобиля и своевременная диагностика сберегут не только топливо, но и мотор от дорогого ремонта, – отмечает учёный ПНИПУ.

Перегруз автомобиля

– Здесь всё просто: чем тяжелее машина, тем больше энергии требуется, чтобы тронуть её с места и держать скорость. Растёт сопротивление качению шин, возрастает нагрузка на двигатель, а разгон становится более затяжным. Мотор вынужден работать в напряжённом режиме, сжигая больше топлива на каждый километр. Каждая лишняя сотня килограммов может прибавить к расходу 5–10%, две сотни — 10–15%, а три сотни — 15–20% в зависимости от манеры езды и дорожной обстановки, – объясняет Сергей Пестриков.

По возможности груз нужно распределять равномерно и не превышать разрешённую максимальную массу, указанную на заводской табличке под капотом или на стойке двери, а также в руководстве по эксплуатации. Это сэкономит топливо, сбережёт подвеску, шины и трансмиссию, а заодно улучшит управляемость и безопасность.

Езда в пробках

Плотный поток вынуждает подолгу двигаться на пониженных передачах.

– В такие моменты мотор работает на высоких оборотах, за единицу времени происходит больше циклов сгорания, и каждый требует впрыска топлива. Частые разгоны и торможения заставляют двигатель постоянно выходить на неэкономичные режимы. Как итог — средний расход в городских заторах может быть на 20–30% выше, чем на трассе, – говорит эксперт.

Чтобы минимизировать затраты горючего, старайтесь удерживать обороты в экономичном диапазоне: для бензиновых моторов это 2000–2500 об/мин, для дизелей — 1800–2200 об/мин. Своевременно переключайтесь на механике либо задействуйте ручной режим на автомате — так можно дольше оставаться на повышенной передаче при равномерном движении, снижая расход. Очень выручает торможение двигателем: когда вы отпускаете газ, подача топлива прекращается, и машина замедляется за счёт инерции и компрессии, не тратя ни капли бензина.